Возникают ситуации, когда в квартире существующая проводка, уже не справляется с возросшей на неё нагрузкой. Например, на кухне появились такие мощные электроприборы как духовой шкаф, стиральная и посудомоечная машины. Автомат на 16 ампер, который кроме кухни может еще запитывать другие помещения квартиры, не справиться с такой нагрузкой и будет постоянно выбивать. Завышать автомат, без замены проводки – категорически нельзя. Что делать?
В таких случаях, я рекомендую всегда проводить отдельные линии для мощных потребителей. Но если мощных потребителей много, а в этажном щите нет места для новых автоматов, то можно ограничиться одной мощной линией на кухню и установить там щит для распределения нагрузки.
Фактически щиток на кухне исполняет роль распределительной коробки с функциями автоматической защиты для каждой отдельной линии. Лезть в него для отключения автоматов без надобности, да и не совсем удобно. Обесточить сразу все электроприборы можно автоматом в этажном щите.
Для щита на кухни, следует использовать отдельную питающую линию для электрической плиты. Как правило, она защищена диф. автоматом на 32A и проложена кабелем ВВГ 3x6мм2 или тремя проводами того же сечения (6мм2). Сам кабель или провода, с высокой вероятностью придется наращивать. Для этого используйте только надежные способы соединения (сварка, опрессовка, пайка), никаких клеммников и скруток. По сути выполняем перенос розетки для электроплиты, но вместо розетки, будем использовать небольшой электрощиток.
Электрощитки на кухню я рекомендую собирать только в оболочках с защитой не ниже IP54. Это влагозащитные корпуса с высокой ударной прочностью. Например: Domino (Scame), Vector (Hager), Plexo (Legrand).
Щиток можно установить или внутри нижнего кухонного шкафчика или над (в) верхним шкафчиком. Нельзя устанавливать под (над) умывальником, за духовым шкафом или над варочной панелью.
При монтаже щита, чтобы обеспечить обозначенную защиту корпуса, не забывайте устанавливать все идущие в комплекте заглушки и вставки. Я обычно завожу кабеля с основания щитка, высверливая коронкой необходимое отверстие для свободного прохода всех кабелей. Затем этот вход, замазываю негорючим герметиком.
Для сборки щита я использую двухполюсные автоматические выключатели, надежных серий. Именно автоматы, а не диф. автоматы. Дифференциальная защита должна быть установлена до щитка, в этажном щите. Двухполюсные автоматы используются для более надежного контакта фазных и нулевых проводников. Автоматы соединяются между собой только двухполюсными шинками, никаких перемычек. Заземляющие проводники, если их не много, можно опрессовать и изолировать термоусадкой. Это всё делается из-за того, что кухонный электрощиток будет скрыт от нас и нам нужно сделать его максимально безопасным.
Номиналы автоматов подбираются в зависимости от подключаемого оборудования и используемого для подключения кабеля, тут не надо обращать внимание на вводный автомат (диф.автомат) номинал которого категорически нельзя увеличивать. Единственное правило: номиналы автоматов в кухонном щите не должны быть выше 25А. Пример:
- Варочная (индукционная) панель - (ВВГнгLs 3x6мм2) - 25А
- Духовой шкаф - (ВВГнгLs 3x2,5мм2) - 16А
- Посудомоечная машина - (ВВГнгLs 3x2,5мм2) - 16А
- Бойлер накопительный - (ВВГнгLs 3x2,5мм2) - 16А
Минус всей системы в том, что мы не сможем использовать все электроприборы вместе и на полную мощность. Всю суммарную мощность будет ограничивать вводной автомат.
Из-за того что щитки на кухню, устанавливаются в трудно доступных местах, я рекомендую периодически (раз в 12 месяцев) проводить ревизию: визуальный осмотр, работоспособность автоматических выключателей (включить - выключить, а не устраивать КЗ), осмотр и подтяжка клемм.
Еще раз отмечу, что установка щитка на кухню должна быть не постоянной, а временной мерой, и при выполнении полноценной замены или монтажа электропроводки, на каждый мощный электроприбор должна быть проложена отдельная линия.
